Jean Paul Gaultier

Drag je subverzivan u onoj meri u kojoj preispituje imitativnu strukturu kojom je vladajući rod sam produkovan i u meri u kojoj osporava heteroseksualne trvdnje o prirodnosti i rodu.

Judith Butler

Rođen je 1952. god. u pariskom predgrađu Arcueil kao sin knjigovođe. Godine 1970. dobija mesto dizajnerskog asistenta kod Pierre Cardina, da bi zatim, u prvoj polovini sedamdesetih godina, sarađivao i sa Jacques Esterelom i Jean Patouom. Već 1976. god. rada se njegov prvi label.

U svom modnom pravcu, od početka želi da pokaže da je njegova misija, revolucioniranje mode. Svoja otkrića i inspiracije skupljao je, a to radi i danas, pretežno na londonskim ulicama koje su njegov večiti izvor neprestane stvaralačke energije i elana. Prve kreacije, inspirisane ulicom, nisu se orijentisale na tadašnjem looku visoke mode. U kreacijama tekstila oduvek je pokazivao neobičnu nadarenost za ovaj zanat, ali isto tako je svoj talenat iskoristio kako bi parodirao na temu umetnosti u visokoj modi. U toku stvaranja svog stila koji na početku nije mogao da se svrsta ni u jedan modni pravac, Gaultier je kreirao nove definicije mode. Osamdesetih kreira svoju prvu haljinu sa korsetom, inspirisan svojom bakom. Upravo taj korset kojeg je inspirisala Gaultierova baka, Madonna je proslavila u svetu, dajući tako donjem vešu ciji deo je nekoć bio i korset sasvim novo značenje i svetsku slavu.

Jean Paul Gaultier je mnogo više od ikone francuske i internacionalne modne scene. On je jedan od najznačajnijih "krojača" dvadesetog veka, sa svojim inovativnim pristupom dizajnu: mešavina visoke mode, street-style-a i burleske. Svoj dizajn zasniva na celovitom poimanju tela, seksualnosti i značenja kao produkta kulturnih vrednosti.
Već sa 24 godine kreirao je za sopstveni label koji je s vremenom postao jedna od vodećih modnih kuća dajući klijenteli s nešto drugačijim, smelijim zahtevima, od samog početka originalan gaultierovski glamur. Svojim nehajnim šarmom i dalje šokira modne publikacije. Počev od svog ličnog stila - od kilta i kiča preko mongolske egzotičnosti i viteških nošnji iz četrnaestog veka, sve do space-age šika i bitnika, Gautier je oduvek bio neka vrsta ikonoborca, proslavljen koliko u ženskoj, toliko i u muškoj modi. Sa jedne strane, istina je, on u kreacijama ispoljava sklonost ka klasičnom krojaštvu, sa prepoznatljivom formom, detaljima, poreklom i uticajima. Ali one su u isto vreme i oslobođene svih konvencija i neoprostivo narcisoidne. Čisti elementi muške i ženske odece jasno se vide u Gaultierovoj kostimografiji za Pobesnelog Maksa, kimoni, garderoba inspirisana rep-scenom, razmetljivcima, neo-punkom, tunike iz osamnaestog veka, cyber-age kacige, koža, kombinacije tila i žerseja, konične i ravne grudi. Sve to Gaultier uspeva da iskombinuje i od klišea vezanih za rodove stvori kosmopolitsku paletu: muška princeza, kemp dizač tegova, dendi huligan, Robin Hud iz kraja i homme fatal lepotan. Gaultier važi sa samovoljnu i nadasve provokativnu osobu. Uspeo je čak da plasira i suknje za muškarce (1988), čime je izrazio svoje misljenje o socijalizaciji istopolnih specifičnosti. On je takođe oživeo i famozni, nikad demode mornarski look.

Osim defilea iz oblasti pret-a-portier, počev od 1999. je neizostavan segment revija u svetu haute couture-a. Više puta se dokazao kao sjajan filmski kostimograf, radeci kostimografiju za Almodovarov film Kika, Greenaway-ov film Kuvar, njegova žena i njen ljubavnik ili Bessonov Peti element u kojem su seksualnost i utopija centralni i gde su kostimi i styling bili gotovo revolucionarni. U filmskoj kostimografiji takode provocira rodne stereotipe i heteroseksističke idiome odevanja.

Gaultier kreira i po narudžbi, za sve one koji to sebi mogu da priušte dovojno je da svrate do njegovog ateljea i posavetuju se s novim ocem francuske modne avangarde. Jedan od takvih primera je Madonna, neizostavan detalj iz njenih scenskih nastupa jeste korset oštrih linija, pomalo sličan oklopu sa kupolicama na grudima i halterima. Gaultier radi po principu izmišljanja novog pravca odevanja. Za njega pravila ne postoje, on ih izmišlja sam. Iako ne možemo pouzdano tvrditi da mu je to do sada 100% uspelo jer se unazad nekoliko godina primecuje sve jasnija paralela izmedu njegovog i dela legendarne Engleskinje Vivienne Westwood koja iz godine u godinu lansira čuda na svojim revijama, reklo bi se da nemoguće pretvara u moguće.

Standardan program muške i ženske mode, nazvao je 'JPG'. Ovaj label posvećen je prvensveno sportski, ležerno orijentisanoj publici. Sopstvenim vizijama i nešto drugacijem pristupu pakovanju, u rekordnom roku je osvojio ljubitelje parfema. Flašica njegovog parfema se pojavila u obliku legendarnog muškog torzoa (le homme), napunjena najdivnijom mešavinom a la Gaultier; zbog ovog famoznog parfema kasnije su ga nazvali i enfant terrible, budući da nije ustuknuo ni pred izazovom da svoj parfem u marketinškim kampanjama reklamira lično.

Godine 1989. Gaultier se okušava i u svetu muzike bez zapuštanja svoje svetske karijere modnog kreatora. Britanci imaju priliku da ga upoznaju bolje putem emisije “Eurotrash” koju je svojevremeno uredivao i vodio. Godine 1997. u marketinškoj kampanji objavljuje najduži poljubac između Kristen McManamy i jednog preslatkog mornara.

Nakon odlaska Yves Saint Laurenta sa modne scene, mnogi modni kritičari smatraju Gaultiera njegovim naslednikom, iako ga njegova publika i obožavaoci već odavno smatraju i originalnijim od Laurenta (od recikliranih konzervi on čak pravi narukvice). Svojim stvaranjem Gaultier utiče na pravac i trend u internacionalnoj visokoj modi.

Njegova nova kolekcija odlikuje se čisto strukturisanom linijom, namerno se odriče kitnjastog i pretrpanog, popunjenog i ukrašenog. U prošlosti je pak bio taj koji lansira kontraste na catwalk-u: Tirolke u kožnim jaknama, Indijanke sa tetovažama i piercinzima, nabildovane macho muškarce u roze suknjama ili lak fetišiste u najsuptilnijim svilenim outfitima, pariske dame u punk fazonu ...

Ono što njegovu modu čini nezamenjvom jesu visok kvalitet, pažljiv odabir materijala i poenakad ručna izrada kreacija koju delimično radi sam majstor novog pravca future fashion-a.

Arthouseboy